豆腐的品种许多，压紧成形的叫豆腐干。徽州的茶干就是一种，咬之有劲，嚼之有味，是豆腐干中的上品。衢州开化的马金豆腐干也极有名，有一种特别的烟熏味。最嫩的叫豆腐脑，稍老一点的就是豆花了。豆花是我最喜欢的食物之一。一大碗豆花，一舀酱油醋，要吃辣的再加一小勺腌辣椒，不行太辣，不然则盖了豆的幽香，主要是添加口感。卷在白布中压成大张薄片的是豆腐片，常为火锅料，若再压薄一点，是所谓千页豆腐。千页豆腐口感嫩滑，清辣皆宜。犹记上一年冬季一家人围着麻辣锅涮千页豆腐、吃得“龇牙咧嘴”之景，不由莞尔。

  前几年去屯溪老街玩，还未入街便远远闻着了臭豆腐的香味。说是臭豆腐，实则是生了菌丝的豆腐，切当地说应是叫毛豆腐。所以不用问路，一行几人仅靠着嗅觉便找到了传说中的屯溪老街。古色古香的徽派修建配上这豆腐的香气，说不出的调和天然，似乎是理当如此。就像西湖没了“三潭印月”就不像西湖，咸阳没了兵马俑就不应叫咸阳相同，毛豆腐、屯溪老街与黄山在形象中就好像一体，不行分割。毛豆腐是长条状的，长了二寸条的白色绒毛，乍一看有点怕人，但香味真实诱人。我很愿意在铁板边看着小贩们煎毛豆腐，看着可人的金黄色，白毛逐渐成了金色的脆壳，我觉得这便已是一种享受了。毛豆腐须趁热吃，气、香、味齐全，且外表松脆，内中嫩滑，又有发酵所得的“金丝”，不愧为豆腐中的豆腐。蘸一口酱汁，品一口豆腐，徜徉在烟雨模糊的屯溪老街上，实是可贵、难忘的美好记忆。

  扬州的文思豆腐，传说是厨师们学有所成而检测刀功的“毕业考”科目。文思，望文生义，或有极细的意味。一考证，创造此菜者是古代扬州一和尚。而文丝、文思之音又给人另一番况味了。其实我也只在本地的饭馆吃过几回。汤极清，但用的是鸡肉熬制所得之高汤，豆腐丝极细，如发一般，耐性也好，想是用油煎过。味道也还不错。但一想，既是和尚创造，不使用鸡汤了吧。一番想，心里颇不是味道。真想吃一次正宗的文思豆腐。

  其实，人有时也像豆腐相同，无论如何烹调，只需“味”在，那便仍然留芳。豆腐乍一看清清白白，简简单单，而其间无量的改变，又似乎是一种禅意了。